Reparación de aire acondicionadoen Santiago

Hay varias causas y conviene descartarlas en orden. Lo primero son los filtros: si están tapados de polvo, pasa poco aire y el equipo rinde mucho menos. Después viene el serpentín sucio, en la unidad interior o en la exterior, que no logra intercambiar el calor. Si la unidad exterior no parte o su ventilador no gira, la falla suele estar en el capacitor o en la parte eléctrica. También puede faltar gas refrigerante, y eso tiene una sola explicación: hay una fuga, porque el gas no se gasta con el uso. Rellenarlo sin reparar la fuga solo posterga la falla. Un sensor de temperatura que lee mal también corta antes de tiempo. Revisa tú los filtros y que el control esté en frío o en calor. Si sigue igual, corresponde una visita de diagnóstico.

Esa agua es el condensado, la humedad que el serpentín le saca al aire mientras enfría. Lo normal es que caiga a la bandeja de condensado y salga por el desagüe hacia afuera. Cuando gotea adentro, la causa suele ser una de estas: el desagüe tapado con moho, polvo o algún insecto, la bandeja sucia o trizada, o la unidad interior instalada sin la pendiente correcta, que deja el agua acumulada del lado contrario a la salida. También pasa con una manguera de desagüe aplastada detrás del equipo o que sube en algún tramo. Mientras tanto, apaga el equipo para que el agua no dañe el muro. El técnico destapa y limpia el desagüe, corrige la pendiente si hace falta y prueba que el agua salga bien.

Es el aviso que da la placa del equipo cuando detecta algo fuera de lo normal: un sensor de temperatura que lee mal, una falla de comunicación entre la unidad interior y la exterior, un ventilador detenido, una protección por presión del gas o un problema en la alimentación eléctrica. Cada marca usa sus propias letras y números, así que el mismo código significa cosas distintas en dos equipos, y la lista está en el manual o en la página del fabricante. Antes de escribirnos, prueba bajar el automático del equipo un rato y volver a subirlo. Si el código vuelve, hay una falla real. Mándanos por WhatsApp una foto de la pantalla con el código, la marca y el modelo, y el técnico llega a la visita sabiendo qué revisar primero.

Depende del ruido y de dónde sale. Un zumbido o una vibración en la unidad exterior suele venir de pernos sueltos en el soporte, de una tapa mal apretada o de la condensadora apoyada contra el muro. Un golpeteo o un roce en la unidad interior apunta a la turbina sucia o desbalanceada, o a una pieza suelta. Un chasquido al encender o al apagar suele ser el plástico que se dilata con el cambio de temperatura, y es normal. Un gorgoteo de agua indica que el desagüe drena mal. Un silbido continuo o un ruido metálico fuerte en el compresor son más serios: apaga el equipo y pide el diagnóstico. Si puedes, graba un video corto con el sonido y mándalo por WhatsApp, porque ayuda a saber qué revisar.

Si la unidad interior enciende y tira aire pero la exterior queda quieta, el equipo no enfría ni calienta. Las causas más frecuentes son eléctricas: un capacitor dañado (la pieza que ayuda a partir al compresor y al ventilador, y que con los años pierde capacidad), un contactor gastado, un cable de interconexión suelto o cortado, o un automático que se bajó. En equipos inverter también puede ser la placa de la unidad exterior. Otra causa es la protección del propio equipo, que no deja partir al compresor cuando detecta una presión anormal, por ejemplo por falta de gas o por un serpentín muy sucio. Revisa el automático en el tablero. Si está arriba y la unidad sigue sin partir, no insistas en encenderla y pide el diagnóstico.

Primero descarta lo simple: un temporizador programado sin querer, el modo noche o pilas débiles en el control remoto. Un equipo inverter que llega a la temperatura pedida baja la velocidad, y la unidad exterior puede detenerse un rato, lo que es normal. Si se apaga del todo y vuelve a partir al rato, o se apaga con un código de error, está actuando una protección: un sensor de temperatura que falla, un serpentín tan sucio que el equipo se recalienta, falta de gas por una fuga o un voltaje inestable. Si el que corta es el automático del tablero, puede haber un problema eléctrico o el equipo comparte circuito con otros consumos grandes. En ese caso el técnico revisa la conexión y, si hace falta un circuito exclusivo, lo indica en el presupuesto.

Escríbenos por WhatsApp con la marca, el modelo y la capacidad en BTU del equipo, qué está haciendo (no enfría, gotea, muestra un código, hace ruido) y, si puedes, una foto de la pantalla o un video corto. Si es en un depto, dinos el piso y dónde está la unidad exterior. Con eso agendamos la visita de diagnóstico: el técnico revisa el equipo funcionando, mide las presiones del gas y, si falta, busca la fuga. Después te explica la falla y te enviamos el presupuesto de la reparación por escrito antes de empezar, con repuestos y mano de obra. La visita se descuenta de la reparación si la haces con nosotros. El valor final depende de la falla, de los repuestos y del acceso a la unidad exterior.

Depende de qué falla y de cuánto cuesta arreglarla frente a un equipo nuevo. Un capacitor, un sensor, un desagüe tapado o una fuga en una conexión son reparaciones acotadas que suelen convenir aunque el equipo tenga años. La decisión se pone difícil cuando falla el compresor o la placa de un inverter, o cuando la fuga está en el serpentín y el equipo ya tuvo otras reparaciones. También pesa el gas: algunos equipos antiguos usan un gas refrigerante que se está dejando de usar y que es cada vez más difícil de conseguir. En el diagnóstico el técnico te dice qué tiene el equipo y en qué estado lo ve, y el presupuesto por escrito te deja comparar. Si decides cambiarlo, también instalamos el equipo nuevo que compres.